LA MACROPHOTOGRAPHIE

Macrophotographie ou photographie rapprochée
Cette page s'adresse à ceux qui souhaitent s'initier à la pratique de la macrophotographie. Vous trouverez ici les bases à connaître et les différents moyens connus ou méconnus qu'on utilise pour faire de la photographie rapprochée.
1 Quelques rappels sur la mise au point d'un objectif photographique

D'après ce schéma de principe, quand la mise au point est faite sur l'objet AB, l'image A'B' de cet objet à travers l'objectif (ici considéré comme une lentille mince) se forme sur le plan du film. L'objet sera nette sur l'image finale. Maintenant, si l'objet avance vers l'objectif, on a alors deux solutions pour conserver la mise au point sur cet objet : soit on déplace le film (très rare... on a rarement vu le dos d'un appareil photo bouger, à part peut-être chez Contax;-), soit on déplace la lentille. C'est donc toutes les lentilles ou seulement un groupe de lentilles qui se déplacent à l'intérieur de l'objectif.
Il faut garder en mémoire pour comprendre la suite que pour faire la mise au point sur un objet plus près, il va falloir " sortir " l'objectif, c'est-à-dire que plus l'objet est près, plus la distance entre la dernière lentille et le plan du film est grande. C'est là tout le problème rencontré lorsqu'on veut photographier un objet de près. Quand on pratique la macro, on veut obtenir un grandissement maximal, généralement autour de 1 (le grandissement est le rapport entre la taille de l'image sur le film et la taille de l'objet photographié). En principe, il faut que le sujet mesure sur le film au moins la moitié de ce qu'il mesure dans la réalité pour qu'on puisse vraiment parler de macrophotographie. Avec un objectif normal (c'est-à-dire non macro), à la distance minimale de mise au point, on obtient un grandissement généralement autour de 1/8 (l'image sur le film est 8 fois plus petite que l'objet considéré). Pour obtenir un grandissement supérieur, il faut donc "sortir" davantage l'objectif, ce qui pose des problèmes mécaniques. Les solutions à ce problème sont de deux types :
soit on "sort" artificiellement l'objectif;
soit on augmente artificiellement la vergence de l'objectif.
2 L'objectif macro

On appelle aussi ce type d'objectif "objectif double-tirage". Un objectif macro a une course d'environ 50 mm, il "sort" davantage qu'un objectif normal. Avec de tels objectifs, on atteint souvent le rapport 1. Ils sont la solution la mieux adaptée à la pratique de la macrophotographie, puisqu'ils sont optimisés pour cet emploi; leurs qualités optiques se doivent donc d'être excellentes pour des grands rapports d'agrandissement. En général, ces objectifs ont des ouvertures maximales peu importantes : en effet, on manque toujours de profondeur de champ à de grandes ouvertures.
Mais... L'un des inconvénients d'un objectif macro est que lorsqu'on l'utilise pour des grandes distances de mise au point, ses performances sont fortement réduites, puisqu'il n'a pas été fabriqué pour. Certains constructeurs, pour permettre leur utilisation à d'autres distances de mise au point, ont adopté le système de lentilles flottantes pour optimiser les objectifs macro à l'infini. Ce système a été mis au point par Angénieux qui l'appelle alors DEM (Differential Element Movement) : une lentille à l'intérieur de l'objectif se déplace à l'inverse des autres.
Il faut également se méfier de l'appellation "macro" qui est bien souvent employé à tort : on ne se situe dans le domaine de la macro qu'autour d'un grandissement de 1/2, et certains objectifs dits "macro" (dont beaucoup de zooms "macro") n'atteignent pas ces rapports, mais permettent juste de se rapprocher plus qu'un objectif normal. Ne pas oublier l'inconvénient majeur de l'objectif macro : le prix ! Nous allons voir qu'il existe des solutions moins coûteuses pour la pratique de la macro, même si l'objectif macro reste incontournable pour ce qui est de la qualité de l'image finale.
3 Les additifs : bagues-allonge et soufflets

Les bagues-allonge sont des tubes métalliques que l'on place entre l'objectif et le boîtier. On augmente ainsi le tirage de l'objectif, ce qui a pour conséquence de permettre la mise au point sur des sujets plus proches et dont l'image sur la pellicule sera plus grande. L'un des avantages des bagues-allonge est qu'elles ne dégradent pas la qualité de l'objectif, si ce n'est que l'objectif travaille loin de son domaine d'optimisation. Pour éviter ce problème, on utilise parfois des bagues d'inversion, pour retourner l'objectif et ainsi le replacer dans son domaine d'optimisation. Le principal inconvénient est la perte de luminosité due à l'augmentation du tirage. Lorsqu'on effectue un mesure de la lumière non-TTL, il faudra donc prendre en compte ce phénomène. La formule qui suit est utilisable dans tous les cas de figure qu'on peut rencontrer :
N = No / (1-Gy)

N est le diaphragme à appliquer
No est la valeur de diaphragme donnée par la mesure non-TTL
Gy est le grandissement (Gy est négatif)
Les soufflets se placent eux aussi entre l'objectif et le boîtier; ils sont en fait des bagues-allonge réglables en longueur. Leur défaut majeur par rapport aux bagues-allonge est qu'ils ne transmettent pas les données comme le diaph au boîtier.
4 Lentilles additionnelles ou bonnettes

Une bonnette est en fait une lentille convergente qu'on place à l'avant de l'objectif pour en augmenter la vergence. Ceci a pour conséquence de pouvoir faire la mise au point à des distances plus proches. Pour connaître la distance réelle de mise au point, il existe une formule toute simple, importante à retenir :
1 / MAPréelle = 1 / MAPaffichée 1 / F'bonnette

F'bonnette est la distance focale de la bonnette
À savoir également : quand on utilise une bonnette, on ne peut plus faire de mise au point au-delà de la focale de la bonnette.
Il nous reste maintenant à débattre sur la qualité optique obtenue avec une bonnette. On dit souvent... que les bonnettes entraînent une trop grande perte de qualité optique pour être intéressantes à utiliser... Et effectivement le résultat est facilement catastrophique si on ne respecte pas les règles de bonne conduite suivantes :
Une bonnette doit être un doublet achromatique, pour éviter les aberrations
Elle doit être traitée multicouches, ou du moins pareillement traitée que l'objectif
Sa vergence doit être inférieure à 3 dioptries; au-delà on s'expose à l'apparition d'aberrations
Le centre optique de la bonnette doit être sur l'axe optique de l'objectif, sinon on observe des défauts d'astigmatisme
En respectant ces quelques règles, l'utilisation des bonnettes reste intéressante, et surtout économique. Idéalement, on préfère utiliser des bonnettes de la même marque que celle de l'objectif.
5 Objectifs têtes bêches

Cette méthode est assez confidentielle... Le principe est simple et efficace. On place, face à l'objectif monté sur l'appareil, un autre objectif qui devient alors une sorte d'"objectif bonnette". Les deux objectifs sont réglés à une distance de mise au point placée à l'infini. L'objectif bonnette est retournée, il est ainsi utilisé proche de son domaine d'optimisation. Seule restriction : il faut que la pupille d'entrée de l'objectif soit plus petite que la pupille de sortie (ancienne pupille d'entrée) de l'objectif bonnette. Sinon, on observe du vignettage... plus ou moins important. Pour calculer le grandissement obtenu, on utilise cette formule :

COMMENT UTILISER LE FLASH

Bien utiliser le flash
Connaître son flash, c'est tout d'abord connaître sa portée. Au-delà d'une certaine distance (6-7 mètres au maximum), l'éclair du flash n'est pas assez puissant pour éclairer le sujet. Par exemple l'usage du flash dans une salle de concert est... absolument inutile. Cela explique également que souvent le décor derrière le sujet apparaisse entièrement noir : un sujet à deux mètres reçoit 4 fois plus de lumière qu'un sujet à quatre mètres. Le principe est le même pour des sujets très proches de l'appareil (moins d'un mètre); le sujet est surexposé, "cramé" par la lumière du flash.
Un autre côté peu attrayant des photos prises avec un flash est l'ombre portée très prononcée du sujet. L'apparition d'yeux rouges est également très gênante : la lumière du flash se réfléchit sur la rétine de l'œil. Les systèmes anti-"yeux rouges" consistent en l'émission de plusieurs éclairs avant la prise de vues; l'afflux de lumière vive provoque le rétrécissement de la pupille de l'œil, limitant ainsi le phénomène.
Dans la plupart des cas, le photographe préfèrerait s'affranchir de ces quelques aléas liés à l'utilisation peu avertie du flash. Mais les flashes intégrés aux appareils modernes sont souvent très limités. S'équiper d'un flash de reportage externe deviendra vite indispensable pour les amateurs de "soleil portatif".
Ainsi, si la tête du flash est orientable, la possibilité d'éclairer indirectement le sujet permettra d'atténuer les forts contrastes observés lors d'un éclairage direct.
L'utilisation du flash n'est pas exclusivement dédiée à éclairer une scène trop sombre. Il peut être utile de forcer le déclenchement du flash en plein jour, pour saturer les couleurs de l'image, ou pour "déboucher" un contre-jour : c'est la technique du "fill-in".
La lumière flash fige le mouvement du sujet, et il peut être intéressant de coupler son utilisation à une vitesse d'obturation relativement longue. En suivant le sujet dans son déplacement, le flash fige le mouvement et l'arrière-plan apparaît flou : c'est ce qu'on appelle "faire un filé".
Il existe bien d'autres techniques spécifiques à l'usage du flash, notamment l'Open Flash : la scène étant très peu éclairée, l'obturateur reste ouvert (en pose "B") pendant que le photographe donne plusieurs coups de flash à différents endroits de la scène.

LE FLASH

Qu'est-ce qu'un flash ?
Le flash est une source de lumière artificielle, qui aux origines de la photographie était produite par la combustion de magnésium dans une atmosphère d'oxygène : c'était le flash magnésique, ou flash-bulbs. Le flash électronique équipe désormais la plupart des appareils photo. L'éclair est produit par la formation d'un arc électrique, provoquée par la décharge d'un condensateur dans une ampoule remplie de xénon. Cet éclair est très bref, entre 1/1000 et 1/30000 de seconde, et il produit une lumière équivalente à la lumière du jour (entre 5000 et 6000 K), quoique un peu plus bleutée.
La puissance d'un flash est repérée par son nombre-guide, noté NG. Les fabricants indiquent généralement cette valeur pour une sensibilité de 100 ISO. Le nombre-guide permet de calculer le diaphragme à utiliser en fonction de la distance du sujet :
Ouverture = NG / distance du sujet
Par exemple, si on possède un flash indiquant un nombre-guide de 30 et que l'on photographie un sujet placé à 3 mètres du flash avec une pellicule de 100 ISO, on peut en déduire la valeur de diaphragme à appliquer pour obtenir une image bien exposée, soit entre f/8 et f/11 (30 divisé par 3).
Les fabricants omettent parfois de préciser la focale correspondante au nombre-guide annoncé. Sur certains flashes, le champ couvert par l'éclair est réglable en fonction de la focale de l'objectif. Le nombre-guide associé est donc plus élevé pour des longues focales.
C'est l'apparition d'un système dit "computer" qui permit au photographe de s'épargner ce savant calcul d'exposition au flash. Un capteur, placé sur le flash, mesure la lumière renvoyée par le sujet lors de l'exposition. Dès que le système a reçu suffisamment de lumière, l'éclair est coupé. Aujourd'hui, ces systèmes sont TTL ("Through the lens") : la lumière du flash renvoyée par le sujet est mesurée par une cellule au travers de l'objectif.
Mais qu'en est-il de la vitesse d'obturation ? À priori, si le flash est l'unique source de lumière de la scène, elle n'a aucune importance. Pourtant le choix de la vitesse d'obturation n'est pas négligeable, car entre en jeu la notion de synchronisation entre l'éclair et l'obturation de l'appareil : il faut que l'éclair se déclenche juste au moment où la totalité du film (ou capteur) est découvert.
Or la plupart des reflex ont opté pour un système d'obturateur à rideaux : à haute vitesse, le film n'est jamais exposé simultanément en totalité, puisque le second rideau commence son déplacement avant l'arrivée du premier rideau. On appelle vitesse de synchronisation la vitesse d'obturation minimale pour l'utilisation du flash. Au-delà de cette vitesse une bande noire apparaîtra sur l'image : c'est l'image du rideau !
Classiquement les appareils reflex offrent des vitesses synchro entre 1/60 s et 1/250 s. Sur certains vieux modèles, on distingue la synchro X, celle du flash électronique, de la synchro M (pour les flashes magnésiques dont le départ est plus lent). Avec les appareils à système d'obturation centrale à lamelles, le flash est utilisable à toutes les vitesses, puisqu'à tout moment l'image est entièrement exposée.
Il existe également le système de synchronisation haute vitesse. Cette fois il ne s'agit pas de produire un seul éclair, mais une multitude de petits éclairs tout au long de l'exposition. Cette technique permet de synchroniser le flash pour de très hautes vitesses (1/4000 s par exemple).

TEMPERATURE DE COULEUR

Température de couleur
Une source lumineuse peut être plus ou moins intense, d'où l'importance de la détermination de l'exposition. Un autre facteur essentiel intervient également : la qualité de cette lumière, relative à la distribution spectrale de l'énergie lumineuse.

La température de couleur, exprimée en kelvins (K avec 273 K = 0 °C), permet d'établir un classement des divers types de sources lumineuses :
- Lampe à incandescence (tungstène) : 2800 à 3200 K.
- Lumière du jour au lever et au coucher du soleil : 2500 à 3800 K.
- Lumière d'un flash électronique : environ 6000 K.
- Lumière du jour à midi : environ 6500 K.
Il ne s'agit pas de la température réelle de la source ! La notion de température de couleur est liée au modèle théorique du corps noir qui, lorsqu'il est chauffé, émet une certaine qualité de lumière.
La température de couleur joue un rôle déterminant quant à l'apparition de dominantes de couleur sur une image :

Le mécanisme de la vision humaine corrige de lui-même : une feuille blanche nous parait blanche, même si elle est éclairée par une ampoule émettant une lumière jaune. Mais un film photo, par exemple, ne peut corriger de lui-même; et dans la même situation, notre feuille blanche sera bel et bien jaune sur l'image.
Les films photo sont équilibrés pour une température de couleur donnée. Les films "lumière du jour" ("Daylight") correspondent à une température de couleur de 5500K. Les films équilibrés pour la lumière artificielle sont de deux types : le type "A", adapté aux lampes "flood" de studio (3400 K); le type "B" ou "tungstène" pour les lampes à incandescence classiques (3000 K).

LA COULEUR EN ARGENTIQUE

La couleur en argentique
La gamme des films photographiques est très étendue. Il peut s'agir de films négatifs noir et blanc, de films négatifs couleur ou de films inversibles couleur.
Ils sont toujours constitués d'une superposition de couches :
- un support ;
- des couches annexes (anti-curl ou anti-halo par exemple) ;
- une ou plusieurs couches sensibles à la lumière.
En noir et blanc, les émulsions sont sensibles à l'ensemble du spectre visible (mais pas uniformément) : ce sont des films panchromatiques.
Un négatif noir et blanc inverse les valeurs de luminance (le blanc devient noir et le noir devient blanc). Un négatif couleur doit non seulement inverser les luminances, mais aussi les couleurs.

Dans la couche sensible au bleu se forment des colorants jaunes (la complémentaire du bleu), dans la couche sensible au vert des colorants magenta (la complémentaire du vert), dans la couche sensible au rouge des colorants cyan (la complémentaire du rouge).Le principe est le même lorsque le film est un inversible couleur. La différence est qu'en inversible l'image apparaît en positif sur le film.

ERREUR DE MESURE

Les erreurs de mesure
Le principe de fonctionnement d'une cellule de mesure n'est pas infaillible, et sur certains sujets délicats les valeurs fournies sont inadéquates. Une cellule voit le monde en noir et blanc, et elle considère que toute la lumière qu'elle reçoit est en fait réfléchie par un objet d'un gris moyen. Ce gris est standardisé et correspond à une réflexion de 18 %.
Si le sujet principal de la scène est un objet noir, la cellule considère toujours que cet objet est gris, et va donc calculer ses valeurs en considérant que ce noir doit apparaître gris sur l'image finale... L'image est surexposée.
Un autre exemple significatif est celui de la photo de sports d'hiver : de tout petits sujets perdus au milieu d'une grande masse blanche. La cellule voit la neige grise, et la neige sera grise... L'image est alors sous-exposée.
Pour pallier à ces difficultés, il ne reste que l'œil attentif du photographe qui devra judicieusement corriger les valeurs fournies par la cellule selon le sujet qu'il photographie. Dans notre exemple, on va "surexposer" la neige de 2 diaphragmes : la cellule indique une vitesse de 1/500s couplé à une ouverture de f/11 ; l'utilisateur, plus doué que la machine, préfèrera le couple 1/500s à f/5.6 (ou 1/125s à f/11).
Ce sont également les sujets à fort contraste qui mettent à l'épreuve les cellules de nos appareils. Citons l'exemple d'un personnage en contre-jour sous un magnifique ciel bleu. Le ciel occupant une grande partie de l'image, la mesure de la cellule est à nouveau faussée : le ciel est correctement exposé, mais le personnage est trop dense.

Pour forcer l'appareil à ne pas suivre à la lettre les indications de sa cellule, la première solution - mais pas la plus rapide - est de passer en mode Manuel et de soigneusement y indiquer ses valeurs. Les appareils proposent également la correction de l'exposition. Celle-ci se mesure à l'aide de l'indice de lumination (IL, ou EV pour "Exposure Value"). Pour surexposer, on indique par exemple +1 IL; pour sous-exposer, -1 IL.
Il existe également la possibilité du bracketing. "Bracketer", c'est prendre plusieurs clichés de la même scène en faisant varier l'indice de lumination d'une photo à l'autre. Pratiquement, on détermine le pas entre chaque cliché : par exemple, un bracketing de +/- 1 IL nous fournira trois images : -1 IL (sous-exposition), 0 IL (exposition recommandée par la cellule) et +1 IL (surexposition).
Pour se prévenir d'une erreur de mesure, il est également utile de connaître par quelle méthode la cellule calcule ses valeurs.

La mesure globale prend en compte la totalité de l'image pour son calcul. En mesure pondérée centrale, 40 % de la mesure vient du centre et 60 % du reste de l'image. La mesure spot ne prend en compte qu'une petite zone au centre de l'image ; l'astuce est de placer dans le champ de l'image un carton d'un gris moyen à 18 %, et de faire la mesure uniquement sur ce carton.
La méthode la plus perfectionnée est la mesure matricielle ; chaque fabriquant y adapte son propre algorithme, plus ou moins complexe et plus ou moins efficace. Cette fois, la mesure s'effectue sur plusieurs zones. L'algorithme analyse la luminosité de l'image pour la confronter à des situations qu'il connaît : contre-jour, sujet lumineux décentré, etc.
Il est parfois difficile de déterminer la bonne exposition pour une scène présentant des contrastes importants. Parfois c'est un véritable casse-tête, le photographe doit choisir d'exposer pour les ombres ou pour les hautes lumières.

Pour ce type de sujet, il n'y a pas d'exposition idéale. Pour équilibrer l'image, il reste la possibilité d'ajuster la répartition des densités après la prise de vues. En argentique, cette opération a lieu lors du tirage du négatif sur papier photo, qui ne sera pas uniformément exposé sous la lumière de l'agrandisseur (le masquage). En numérique, les logiciels de retouche photo autorisent à densifier plus ou moins une partie de l'image.

LA CELLULE

La cellule
Pour que l'image soit correctement exposée, il va falloir quantifier la lumière pénétrant dans l'objectif. Presque tous les appareils 24X36 modernes sont équipés d'une cellule qui mesure la lumière réfléchie par le sujet. La plupart du temps, cette cellule se trouve à l'intérieur du boîtier et mesure la lumière à travers l'objectif : c'est la mesure TTL ("Through The Lens").
Pour déterminer la bonne exposition face à une lumière particulière, la cellule prend tout d'abord en compte la sensibilité.
Ensuite vient le choix d'un couple vitesse d'obturation / ouverture du diaphragme.
Par exemple, la cellule a calculé qu'à 400 ISO, pour obtenir une image correctement exposée, il fallait exposer le film pendant 1/500s à une ouverture de f/4.
Or ce couple vitesse/ouverture équivaut à ces autres couples :
1/250s à f/5.6, ou 1/125s à f/8, ou 1/60s à f/11...
En effet, si on ferme d'un diaph (passer de f/4 à f/5.6) deux fois moins de lumière pénètrera l'objectif; mais si on expose le film deux fois plus longtemps (passer de 1/500s à 1/250s), au final la quantité de lumière reçue sera la même.
Libre au photographe (muni d'un appareil qui permet ces réglages) de choisir quel couple vitesse/ouverture il emploiera pour sa prise de vues. Comment orienter ce choix ? Voici quelques exemples-types :
- Photographier un sujet en mouvement. On choisit le couple permettant la vitesse d'obturation la plus rapide.
- Faire un portrait. On choisit le couple à l'ouverture la plus grande (f/4 par exemple), pour réduire la profondeur de champ et obtenir un arrière-plan flou.
- Faire une photo de paysage. On choisit le couple à l'ouverture la plus petite (f/22 par exemple), pour que tous les plans soient nets.
Les appareils reflex proposent à l'utilisateur plusieurs modes de sélection de ces couples. En mode "Tout automatique" ou "Programme", il n'y a qu'à enclencher, c'est l'appareil qui choisit. En mode "Priorité Vitesse", le photographe choisit sa vitesse, et l'appareil complète avec l'ouverture associée selon les valeurs fournies par la cellule. En mode "Priorité Ouverture", c'est vice versa. Parfois, sur les modèles d'entrée de gamme (comprenez "pas très pro"), il existe d'autres modes. Mode Portrait, mode Paysage... l'utilisateur ne choisit rien, et l'appareil se contente d'appliquer les exemples-types cités au paragraphe précédent. Les lecteurs de cet article n'auront donc pas l'usage de ces modes, puisque eux aussi savent...
En mode "Manuel", diaph et vitesse sont tous les deux choisis par l'utilisateur ; éventuellement l'appareil indique que les valeurs de la cellule ne sont pas en accord avec ces choix. Et le photographe a tout à fait le droit de ne pas être d'accord.

LA SENSIBILITE

La sensibilité
Aux origines est l'halogénure d'argent qui, selon sa nature, sa grosseur et la composition du support où il se trouve, réagit plus ou moins promptement sous l'action de la lumière. L'image se forme plus ou moins rapidement selon le film employé. La sensibilité d'un film est exprimée en ISO et chaque film, à la sortie de son usine, en porte la marque : 50, 100, 200, 400 ... 3200 ISO. Plus le chiffre est élevé, plus le film est sensible. 100 ISO correspond à un film deux fois plus sensible qu'un 50 ISO.
Le choix de l'utilisation d'une sensibilité plutôt qu'une autre lors du chargement du film dépend des conditions de luminosité de la scène à photographier. Les films 100 ISO sont plutôt conseillés en extérieur par beau temps. Par temps couvert, le 400 ISO sera préféré. Si les conditions d'éclairage sont extrêmes (la salle de concert par exemple) mieux vaut se munir d'un 1600 ou d'un 3200 ISO.
Néanmoins, plus la sensibilité du film est élevée, plus le grain de l'image sera visible. Cela peut être un choix : certains photographes privilégient des pellicules noir et blanc où le grain est très présent.

En numérique, il n'y a plus de grain car plus de cristaux... Le capteur est composé de plusieurs millions de cellules photosensibles (des photosites) qui vont réagir proportionnellement à la quantité de lumière qu'elles reçoivent. Les photosites vont créer un courant servant à reconstituer l'image. On retrouve sur les appareils numériques les mêmes valeurs ISO que pour les films argentiques. C'est un des avantages du numérique sur l'argentique : entre chaque prise de vues la sensibilité peut être modifiée. Bien sûr ce ne sont pas les photosites du capteur qui deviennent subitement plus réactifs à la lumière qu'ils reçoivent. C'est le signal de sortie qui est amplifié, d'où l'apparition de bruit lorsque la sensibilité ISO équivalente, indiquée par l'appareil, est élevée. Si le grain argentique peut être convenu, le bruit numérique est toujours mal venu...

IMAGE BIEN EXPOSEE

Qu'est-ce qu'une image bien exposée ?
Pour que le film (ou le capteur) enregistre la scène telle qu'elle est vue dans le viseur, il faut qu'il reçoive une certaine quantité de lumière. Ni plus ni moins. On parle d'une image sous-exposée lorsque le film n'a pas reçu assez de lumière, et d'une image surexposée lorsqu'il a reçu trop de lumière.

LA PROFONDEUR DE CHAMP

Le flou et la profondeur de champ
Le flou dans une image peut être de plusieurs natures.
Il peut tout d'abord s'agir d'un flou de bougé, lorsque le photographe bouge l'appareil lors de la prise de vues. Le risque de provoquer ce type de flou sur une image dépend de trois paramètres : la focale de l'objectif, la vitesse d'obturation choisie, et le taux d'alcoolémie du photographe.
- Plus l'objectif a une longue focale (plus il cadre serré donc), plus on a de chance d'obtenir une image floue. Il est souvent recommandé de fixer l'appareil sur un trépied lors de l'utilisation de téléobjectifs.
- Concernant la vitesse d'obturation, il faut retenir cette règle : avec un 50 mm, il vaut mieux ne pas descendre en deçà d'une vitesse de 1/50s, au risque de dégrader la netteté de l'image; au 100 mm, 1/100s...
- Et bien sûr pas d'acrobaties pendant le déclenchement; le photographe tient son appareil des deux mains, se maintient bien raide et rentre ses coudes.
Certains objectifs sont équipés d'un stabilisateur optique, qui compense les mouvements de l'appareil pour des photos plus nettes.
Un autre type de flou apparaît lorsque le sujet lui-même est en mouvement. Pour figer ce mouvement, il faut choisir une vitesse d'obturation très rapide. Souvent l'utilisation d'un boîtier reflex évolué est indispensable, pour la photo de sport notamment, car il possède nombre de fonctionnalités que les compacts classiques ne pourront jamais offrir : utilisation d'un flash puissant, déclenchement rapide, mode rafale, réduction du temps de latence entre deux déclenchements (enregistrement des images en numérique)...
Il est un autre type de flou qu'un bon photographe se devra de maîtriser au mieux : celui associé à la profondeur de champ. Notion essentielle mais complexe, elle se comprend mieux par l'exemple.
Le sujet - qui devra être nette sur l'image - se situe à 2 mètres de l'appareil. La distance de mise au point est donc réglée sur 2 mètres. L'objectif utilisé est un 50 mm, et le diaphragme d'ouverture est à f/4. L'image sera nette non seulement sur le plan du sujet, mais aussi en avant et en arrière de ce plan de netteté. Dans notre exemple, le premier plan net sera à environ 1,6 mètres et le dernier plan net à 2,5 mètres.
La profondeur de champ dépend donc de plusieurs paramètres :
- De la distance focale de l'objectif : plus la focale est longue, plus la profondeur de champ est réduite.
- De l'ouverture du diaphragme : plus le diaphragme est ouvert (plus sa valeur est petite, sic), plus la profondeur de champ est réduite. Pour une photo de paysage, on préfèrera que l'ensemble des plans de l'image soient nets; on choisira donc de fermer le diaphragme au maximum (f/16 ou f/22 par exemple). Dans le cas d'un portrait, il est peut-être judicieux que l'arrière-plan soit flou; on choisir par exemple une valeur de diaph à f/4 (diaphragme très ouvert).
- De la distance de mise au point : plus la distance de mise au point est proche, plus la profondeur de champ est réduite. On comprend mieux l'importance d'une mise au point précise en macrophotographie.
Le savant calcul permettant de déterminer quels seront le premier et le dernier plan nets est complexe et approximatif. Les matheux apprécieront de se pencher sur les notions de cercle de confusion ou d'hyperfocale...
Il paraît périlleux de vouloir entreprendre ce calcul avant chaque prise de vues. Ainsi, sur la bague de mise au point de certains objectifs (à focale fixe) est indiquée une série de repères. Il existe également sur certains modèles un testeur de profondeur de champ : l'actionner revient à fermer le diaphragme selon le réglage de l'appareil, et ainsi observer directement dans le viseur les plans flous et les plans nets.
C'est donc une notion complexe... et ambiguë. Selon sa définition, couramment adoptée, la profondeur de champ est la zone de netteté qui s'étend devant et derrière le plan de mise au point. Cela signifie-t-il pour autant qu'une fois hors de cette zone de netteté, tout devienne irrémédiablement flou ? Non, il y a bel et bien une transition entre le flou et le net, peut-être même dépendante de la construction optique de l'objectif... Mais d'ailleurs, est-ce vraiment flou, ou pas très net ?

AUTOFOCUS

L'autofocus
Mis au point dans les années 70, l'autofocus (AF) permet la mise au point automatique ! Il équipe aujourd'hui une grande majorité des appareils du marché. Il est dit "actif" lorsque l'appareil émet un rayon infrarouge puis calcule le temps mis par le rayon pour revenir après avoir atteint le sujet. Le système "passif" reprend les principes optiques du télémètre, puis cède place à un traitement électronique, qui analyse les contrastes du sujet et recompose virtuellement l'image.
Généralement sur un reflex autofocus, pour faire la mise au point on maintient le déclencheur enfoncé à mi-course, avant de faire la prise de vues. L'avantage est que le photographe peut dans un premier temps centrer son sujet et faire la mise au point, puis changer le cadrage de son image tout en maintenant le déclencheur à mi-course : la distance de mise au point est ainsi mémorisée. Les collimateurs autofocus, disposés en croix dans le viseur du reflex, permettent de déterminer dans quelle zone de l'image sera faite la mise au point.
Alors pourquoi s'encombrer avec les anciens systèmes de mise au point manuelle, puisque l'autofocus fait si bien son travail ? Tout d'abord car le système a ses limites, dans certaines conditions d'utilisation. Lorsque le sujet est peu contrasté ou mal éclairé, ou à cause des reflets d'une vitre, cela fonctionne plutôt mal... Les adeptes de la macrophotographie (photographie en très gros plan) préféreront également débrayer le système autofocus de leur appareil pour régler eux-mêmes la distance de mise au point.
De plus, pour peu que le photographe en prenne l'habitude, faire une mise au point manuelle est une autre façon d'aborder la photographie. Les adeptes du télémètre sauront vous en parler... Ce ne sont pas des systèmes obsolètes, la meilleure preuve est la récente apparition d'un appareil à la fois numérique et télémétrique.

LE TELEMETRE

Le télémètre
Les appareils Leica sont les illustres représentants des systèmes télémétriques, qui permettent d'effectuer une mise au point très précise. Il s'agit d'un dispositif optique, généralement couplé à l'objectif :

Au centre du viseur, sont donc renvoyées deux images du sujet. Lorsque ces deux images sont superposées, la mise au point est faite.

MISE AU POINT MANUELLE

La mise au point manuelle
Pour que le photographe puisse observer l'image formée par l'objectif à travers le viseur, il faut "matérialiser" cette image. C'est le rôle du dépoli, une lame de verre dont la face avant est irrégulière :

La possibilité de faire une mise au point précise via l'observation de l'image sur le dépoli est souvent insuffisante, et il a fallu intégrer au verre de visée d'autres composants d'aide à la mise au point.
Parmi ceux-ci, le stigmomètre, au centre du viseur, fait apparaître deux images du sujet, qu'il faut superposer :

MISE AU POINT

Faire la mise au point
Pour que le sujet apparaisse net, il faut que son image formée au travers de l'objectif coïncide avec le plan du film. Faire la mise au point, c'est en fait faire varier la distance entre l'objectif et le plan du film. Généralement, ce sont les lentilles à l'intérieur de l'objectif qui se déplacent.
Sur certains appareils, il n'y a aucun réglage à effectuer : ce sont des appareils à diaphragme fixe très fermé, permettant une image nette de 1-2m à l'infini (voir le laïus sur la profondeur de champ). Sur d'autres modèles peu évolués, on trouve une bague sur l'objectif indiquant des repères de distance : à peu près un mètre, plus ou moins trois mètres... autant dire que ce type de systèmes implique une mise au point assez aléatoire.
Pour permettre une mise au point précise, les fabricants se sont tout d'abord tournés vers des systèmes mécaniques.

LA VISEE REFLEX

La visée reflex

Pour découvrir la photographie, vous investirez peut-être dans un boîtier à visée reflex. C'est en effet dans ce cadre que vous pourrez explorer au mieux les différents réglages relatifs à la prise de vues : cadrage, mise au point, détermination de l'exposition, couple diaphragme/vitesse d'obturation, profondeur de champ... Autant de notions qui seront, je l'espère, limpides à la fin de la lecture de cet article.
L'intérêt de la visée reflex est que l'image telle qu'elle est vue dans le viseur correspond directement à l'image qui sera enregistrée sur le film ou le capteur.
Ce n'est pas le cas de la visée optique (des appareils compacts par exemple, ou des appareils télémétriques) où l'on ne vise pas à travers l'objectif, mais au-dessus. Irrémédiablement, on observe une erreur de parallaxe, ce qui est particulièrement gênant en position rapprochée du sujet (certains modèles intègrent un dispositif de correction de la parallaxe).
La visée reflex intègre un système de miroir qui renvoie l'image de l'objectif au travers du viseur; au moment de la prise de vues, le miroir se relève et l'image se forme sur le plan du film.

L'OBTURATEUR

L'obturateur
Déterminer la durée pendant laquelle le film sera exposé : c'est le rôle de l'obturateur. Là encore, les vitesses d'obturation sont normalisées :
1 seconde - 1/2s - 1/4s - 1/8s - 1/15s - 1/30s - 1/60s - 1/125s - 1/250s - 1/500s - 1/1000 s - 1/2000s ...
Une grande majorité des appareils ont adopté un système d'obturateur à rideaux, placé entre le film et l'objectif. C'est le cas de presque tous les appareils reflex 24X36.
Il existe également un système d'obturateur central, placé dans l'objectif même (appareils moyen format Hasselblad série 500 notamment, et sur certains compacts).
Les appareils photo numériques intègrent souvent un système d'obturation électronique (via le capteur), ou combinant obturation électronique et mécanique.

LE DIAPHRAGME

Le diaphragme
Déterminer la quantité de lumière qui pénètre l'objectif : c'est le rôle du diaphragme.
Sur la plupart des appareils modernes, le diaphragme ne se ferme qu'au moment de la prise de vues... Il est délicat de viser dans le noir. Ainsi observer la structure de cet élément à travers l'objectif de son reflex est un acte désespéré, à moins d'avoir enclenché la pose B de votre appareil ou le testeur de profondeur de champ (s'ils existent). Sur certains appareils très simples, l'ouverture du diaphragme est fixe. Sur d'autres, il faudra régler manuellement la valeur d'ouverture grâce à une bague autour de l'objectif.
Les valeurs d'ouverture sont normalisées :
1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - ...
Pratiquement, on note une ouverture en la précédant d'un "f/".

Pour bien comprendre la suite, il est essentiel de bien assimiler les principes suivants :
- Plus la valeur de diaphragme est grande, plus le diamètre est petit ;
- D'une valeur à l'autre, on double la luminosité. Ainsi passer de f/5.6 à f/8 équivaut à faire passer deux fois moins de lumière à travers l'objectif.
Lors de l'achat d'un objectif ou d'un appareil à objectif fixe, il est important d'en noter la valeur d'ouverture maximale. Il est par exemple intéressant de pouvoir ouvrir bien grand son diaphragme si la lumière ambiante est faible. Cependant, à pleine ouverture, les performances du système optique sont moindres qu'à une ouverture moyenne; on peut par exemple observer un phénomène de vignettage à grande ouverture (réduction progressive de la luminosité du centre vers l'extérieur de l'image).

LA FOCALE

Focale

La "focale" de l'objectif (mesurée en millimètres), selon sa définition optique, est la distance qui sépare la lentille frontale de l'objectif, du plan du film (lorsque la mise au point est faite à l'infini). Pratiquement, plus la distance focale de l'objectif est grande, plus le champ est réduit.
En format 24X36 la focale standard est le 50mm, car c'est celle qui se rapproche le plus de l'angle de vision humaine. Les objectifs grand-angle (17, 20,24 ou 28 mm en 24X36 par exemple) captent un très large champ; les téléobjectifs (de 70 à 400 mm, voire plus) rapprochent du sujet.
Il existe aussi des objectifs à focale variable, les objectifs zooms, qui sont souvent fournis d'office avec les boîtiers reflex. Cependant, la qualité d'image associée à ces objectifs est généralement moins bonne qu'avec un objectif à focale fixe. De plus, la plupart des zooms ont la fâcheuse tendance à perdre de la luminosité avec l'allongement de la focale. À méditer... d'autant plus que rien ne sert de zoomer, il faut cadrer à point.

STENOPE A LA MODERNITE

Du sténopé à la modernité
Une boîte opaque, un minuscule trou, une surface sensible à la lumière : nous avons là tous les éléments pour fabriquer un appareil photographique. Et c'est un système qui fonctionne très bien, même s'il implique de nombreuses limitations.
Le principal inconvénient est son manque de luminosité. Pour obtenir une image nette, le trou doit être le plus petit possible; et plus le trou est petit, plus le temps de pose pour que l'image finale soit visible doit être long... Aux origines de la photographie, se faire tirer le portrait imposait au modèle de rester plusieurs heures immobile face à l'appareil.
L'objectif photo est là pour pallier à ces difficultés. C'est un système optique, composé de plusieurs lentilles, qui forme une image des objets situés devant lui.
Un appareil photo peut être à objectif fixe (couramment on parle d'appareil "compact", c'est aussi le cas des appareils "jetables" ou des "bridge cameras") ou à objectifs interchangeables (les "reflex" en 24X36).

FILMS ET FORMATS

Films et formats
Le format le plus répandu est le 24X36 : c'est bien de votre bobine habituelle dont il s'agit. On associe à cette pellicule un appareil photo "24X36", spécifiquement conçu pour adapter ce type de films en bobine (on parle aussi de films 135). Les crans qui apparaissent sur toute la longueur du film servent à faire avancer le film. Parmi les appareils 24X36 qui ont marqué l'histoire de la photographie : le Leica M6 (ci-dessous).

L'inconvénient de ce format est que l'image sur le négatif est de petites dimensions. On ne pourra pas faire de très grands agrandissements sans risquer de faire apparaître le grain de l'image. Si le système est suffisant pour une utilisation amateur, les professionnels de l'image préfèrent souvent la pratique du moyen format. Cette fois il s'agit de films 120 (ou 220 selon la longueur du film).

La photographie grand format adapte des systèmes beaucoup plus complexes. Non, il ne s'agit pas de systèmes historiques ! Nombreux sont les photographes qui font des prises de vues à la chambre. Cette fois, il ne s'agit plus de bobines. A chaque prise de vues, on charge un "plan-film" à l'arrière du système. Les formats possibles de ces plans-films sont de 4X5 inches (10,2X12,7 cm), jusqu'à 8X10 inches (20X25 cm)... de quoi faire les choses en grand !

Même si l'évolution des technologies numériques éclipse peu à peu l'utilisation des pellicules photo traditionnelles, ce rappel sur les différents formats d'usage en photographie n'est pas obsolète. En effet, chaque format retrouve son pendant en numérique : c'est le capteur qui s'adapte au format du système employé.