TAILLE DES IMAGES

Taille, mode et enregistrement des images
Ce cours, sans prétention, est destiné aux débutants en ce qui concerne la retouche d'images, puisque des notions de base y sont expliquées en détail. Pour les autres, il peut être utile pour confirmer ou approfondir les connaissances sur le sujet.
I / Quelques notions importantes

Sous Photoshop, on ne peut traiter que des images Bitmap. Le plus petit élément de l'image est le pixel, petit carré de couleur.
Taille d'une image
La taille d'une image est définie par le nombre de pixels qui la composent verticalement et horizontalement.
ex: une image de 550x300 pixels
C'est une manière absolue de chiffrer la taille de l'image.
A ne pas confondre avec la place qu'occupe l'image sur l'écran!
La place que prend l'image sur l'écran dépend de la résolution du moniteur
ex: une image de 750x550 affichée à 100% occupera une bonne partie de l'écran si la résolution du moniteur est de 800x600; elle occupe une place beaucoup plus petite pour un affichage de 1024x768; elle n'apparaît pas dans sa totalité pour un affichage de 640x480.
Résolution
Ce terme répond à deux définitions.
1/ Résolution = capacité de définition du moniteur
On peut choisir entre plusieurs résolutions d'affichage du moniteur.
ex, sous Windows: 640x480, 800x600, 1024x768.
Cette notion est importante car, comme on l'a vu, si la taille de l'image dépasse la résolution du moniteur, cette image ne peut pas être affichée à 100% sur l'écran. Ainsi, quand on envoie une image sur le Web, il faut prendre en compte que certains utilisateurs devront faire défiler l'image sur l'écran pour la voir entièrement. Il faut donc prendre en compte ceci lors de la détermination de la taille d'une image destinée à être exportée.
2/ Résolution = nombre de pixels par pouce
On utilise l'unité "ppp" = "pixel par pouce"
Ou en anglais "dpi" = "dots per inch"
A savoir qu'un pouce est à peu près égal à 2,5 cm.
Cette notion est utile lorsqu'on passe d'un support physique à un support numérique (ex: une image scannée), ou inversement (quand on scanne une image)
- Si on veut scanner une image de 1 pouce sur 1 pouce (soit 2,5 cm sur 2,5 cm) : si on scanne avec une résolution de 150 ppp, on obtient une image de
150x150; avec une résolution de 300 ppp, l'image sera de 300x300.
- On a une image de 300x300 que l'on veut imprimer. Si lors de l'impression on a une résolution de 300 ppp, l'image obtenue sur papier sera de 1 pouce sur 1 pouce; une résolution de 150 ppp donnera une image de 2 pouces sur 2 pouces.
Exercice 1: on a une image de 10 cm sur 5 cm que l'on scanne avec une résolution de 300 dpi. Quelle sera alors la taille de l'image?
Réponse 1: 1200x600
Exercice 2: On a une image de 600x600 que l'on veut imprimer. On veut que l'image imprimée soit de 10 cm sur 10 cm. Comment doit-on choisir la résolution lors de l'impression?
Réponse 2: 150 ppp
II / Les différents modes colorimétriques

Une image n'est pas seulement définie par sa taille, elle est aussi définie par son mode. On entend par mode un type particulier d'organisation des couleurs de l'image. Les modes les plus courants sont : bitmap, niveaux de gris, couleurs indexées, RVB et CMJN.
1 / Mode RVB
C'est le mode le plus couramment utilisé. Il est idéal pour l'affichage sur l'écran.
Une image RVB est composée de trois couches de couleurs: rouge, verte et bleue. En fait chaque pixel d'une image RVB est un mélange de ces trois couches dans des proportions différentes: une certaine quantité de rouge, de bleu ou de vert (de 0 à 255).
La combinaison de ces trois couches permet, par synthèse additive, d'obtenir toutes les autres couleurs.
Pour visualiser une image RVB sous Photoshop : pour visualiser les trois couches séparément, on utilise la palette Couches. Dans la 1re case, on visualise l'image composite, mélange des trois couleurs; les trois autres cases représentent chacune une couche : rouge, verte et bleue.
Le mode RVB est idéal pour un affichage sur l'écran car cette décomposition de lumière sur l'écran est la même que celle utilisée par le moniteur. Ainsi, le mode RVB est utilisé dans les cas suivants:
- lorsque l'image est destinée à un affichage sur écran, pour le Web par exemple;
- pour une impression sur imprimante personnelle, si celle-ci est conçue pour afficher des images RVB (ce qui est le cas de beaucoup d'imprimantes, mais vérifier tout de même);
- si vous n'avez pas de raison particulière d'utiliser un autre mode.
2 / Mode CMJN
CMJN signifie Cyan, Magenta, Jaune et Noir. C'est le mode utilisé pour une impression en quadrichromie (impression obtenue par mélange d'encre de ces quatre couleurs). Donc il sera exclusivement employé pour une image destinée à être imprimée selon ce mode.
Il faut savoir que le spectre de couleurs des images CMJN est moins important que celui des images RVB. Lorsqu'on convertit une image RVB en image CMJN, les couleurs non imprimables sont converties en couleurs imprimables. Il ne faut pas convertir à la légère une image RVB en mode CMJN, l'image en serait altérée.
3 / Couleurs indexées
Les modes RVB et CMJN permettent de disposer de 16 millions de couleurs, le mode Couleurs indexées n'en permet que 256. Dans ce mode est créée une table (ou index) de 256 couleurs au maximum. Cette table répertorie toutes les couleurs possibles de l'image. Puis on attribue à chaque pixel une valeur de 1 à 256, correspondant à l'une des couleurs de la table.
Lorsqu'on convertit sous Photoshop une image en mode de Couleurs indexées, on doit définir un échantillonnage (de 3 à 8 bits par pixel). Le nombre de bits par pixel détermine le nombre de couleurs contenues dans l'index:
8 couleurs = 3 bits
256 couleurs = 8 bits
Pour éditer la table des couleurs sous Photoshop: Image>Mode>Table des couleurs.
L'image convertie en mode de Couleurs indexées aura perdue beaucoup d'informations, donc ce mode est employé dans des cas bien précis:
- enregistrer une image au format GIF, pour le Web par exemple;
- avec une image dont le nombre de couleurs est très réduit et dont on veut manipuler la table des couleurs.
4 / Mode Lab
Le mode Lab est très particulier:
- Ce mode permet d'obtenir des couleurs identiques quel que soit le support (moniteur, imprimante personnelle ou offset), c'est-à-dire que la gamme de couleurs qu'il permet est plus étendue que celle des modes RVB et CMJN. Bien entendu, puisque l'écran fonctionne en mode RVB, on ne peut pas afficher l'ensemble des couleurs données par le mode Lab.
- Une image Lab est composée de trois couches : la couche de luminance L correspond aux niveaux de lumière de l'image; les deux couches de chrominance a et b définissent les couleurs de l'image mais ne correspondent pas à une perception naturelle des couleurs.
Le mode Lab est cependant peu usité dans la pratique. Il est utilisé comme intermédiaire par Photoshop lors de la conversion d'un mode à un autre.
5 / Mode Niveaux de gris
Dans ce mode il n'y a que 256 nuances de gris, allant du noir au blanc. On convertit une image en Niveaux de gris lorsque l'on traite une image en Noir et Blanc ou que l'image est destinée à être imprimée en noir et blanc. Ainsi on économise de la mémoire.
6 / Mode Bitmap
C'est le mode le plus simple : un pixel est soit allumé (dans ce cas il est blanc), soit éteint (il est noir). Les images Bitmap ne sont donc pas particulièrement nuancées.
Pour convertir une image en mode Bitmap sous Photoshop, il faut d'abord que cette image soit en mode Niveaux de gris. Photoshop permet plusieurs méthodes de conversion :
- La méthode Seuil 50 % : tous les pixels clairs deviennent blancs, tous les pixels foncés deviennent noirs. On obtient des images très contrastées.
- Motif géométrique : on utilise des motifs géométriques pour simuler des niveaux de gris. Le résultat n'est pas très naturel, mais c'est cette méthode qui donne les résultats les plus précis.
- La méthode Diffusion : les points blancs et noirs sont répartis moins régulièrement, ce qui donne un aspect plus naturel.
- Les trames de demi-teintes : c'est le même principe que celui utilisé dans l'impression (regardez donc un journal de près...)
- Enregistrement d'un motif : si vous avez enregistré un motif, la conversion de l'image se fera selon ce motif. Les résultats peuvent être intéressants.
III / Formats d'enregistrement

Pour enregistrer une image sous Photoshop, on peut choisir entre plusieurs formats d'enregistrement; les plus courants sont les formats Photoshop, TIFF, JPEG et GIF. En voici les caractéristiques.
1 / Le format Photoshop (.psd) :
C'est le format natif de Photoshop. Sont aussi enregistrés dans ce format les calques, les couches alpha, les repères, les grilles, et bon nombre d'informations liés au logiciel. Cependant, l'image ne peut être compressée, les fichiers sont donc très volumineux.
Donc ce format est utile lorsqu'une image n'est pas terminée. En l'enregistrant avec ce format, on ne perd aucun renseignement.
2 / Le format TIFF (.tif) :
C'est un format très répandu, sous Windows comme sous Macintosh. Ce format autorise la compression (choisir l'option « Compression LZW« ) mais l'image n'est en aucun cas détériorée (contrairement au format JPEG). Cependant les taux de compression sont moindres. Avec ce format les couches alpha sont enregistrées.
On utilisera ce format pour enregistrer une image dont la qualité doit être parfaitement préservée.
3 / Le format JPEG (.jpg) :
C'est le plus couramment utilisé pour l'archivage d'images. En effet le rapport de compression peut atteindre 1 pour 50. Cependant, il détériore forcément un peu l'image, sans possibilité de revenir à l'image de départ. Lors de l'enregistrement au format JPEG, le logiciel demande quelle qualité d'image vous souhaitez obtenir, sur une échelle de 0 à 10. Plus la qualité est faible, moins le fichier sera volumineux. Il va donc falloir choisir...
On utilisera le format JPEG :
- pour des images (photographies en particulier) destinées au Web;
- pour toute image destinée à être diffusée et lorsqu'il n'est pas nécessaire que l'image soit d'une qualité identique à l'original.
4 / Le format CompuServe GIF (.gif) :
Ce format est très usité sur Internet. On ne peut enregistrer une image au format GIF que si elle est en mode Couleurs indexées, c'est-à-dire composée au maximum de 256 couleurs. Le format GIF autorise la compression.
Avec ce format, on a aussi accès à la production d'images transparentes : sous Photoshop, pour qu'une zone transparente apparaisse bien comme transparente après enregistrement, il faut l'exporter au format GIF : Fichier>Export>GIF89a export.
Donc le format GIF et utilisé :
- pour des images avec peu de couleurs, destinées à Internet;
- pour des images avec des zones transparentes.
5 / Le format PNG (.png) : Portable Network Graphics
Ce format n'est pas encore très répandu, mais pourrait devenir un format standard du Web : il est destiné à remplacer le format GIF, dont l'utilisation est soumise à un Copyright par CompuServe. PNG autorise un format de compression plus important que celui du format GIF. Il permet également d'enregistrer des images en millions de couleurs, sans perdre de qualité, avec un taux de compression plus élevé que celui du format TIFF. Il reste encore quelques réserves à émettre à propos de ce format :
- les derniers navigateurs de Netscape et de Microsoft le reconnaissent encore de façon imparfaite.
- On ne peut pas choisir sa résolution d'image : lorsqu'on enregistre une image au format PNG, une résolution de 72 ppp est automatiquement choisie.
Pour enregistrer une image au format PNG :
- L'option d'entrelacement est équivalente à celle des formats GIF et JPEG;
- Pour obtenir le meilleur taux de compression , toujours choisir la méthode de filtrage dite « alternative« .
En conclusion, l'utilisation du format PNG se fait dans les cas suivants :
- pour remplacer le format TIFF, si une image doit être diffusée sur le Web, sans perte de qualité;
- dans l'avenir, pour remplacer le format GIF...
6 / Le format EPS ( .eps) : Encapsulated PostScript
Lorsqu'on exporte une image vers un logiciel de PAO ou de dessin (ex : Xpress ou Illustrator), on utilise ce format d'image. On l'utilise également dans le cas d'une sortie sur photocomposeuse PostScript.
Les fichiers EPS étant très volumineux, on se limitera à ces utilisations.
7 / Le format Kodak PhotoCD (.pcd) :
On peut lire sous Photoshop des photos provenant de PhotoCD. On peut également choisir de quel type de pellicule proviennent les images.
On ne peut pas enregistrer d'images sous ce format.
8 / Le format BMP (.bmp) :
C'est le format graphique "natif" de Windows. Pour qu'une image serve de papier peint au bureau de Windows, elle doit être au format BMP.
9 / Le format PICT (.pct, .pic, .pict) :
C'est le BMP mais pour Macintosh. Cependant, il autorise l'enregistrememt des couches alpha et la compression des images, contrairement au format BMP.

LE LABORATOIRE N/B

Le laboratoire Noir et Blanc: tout pour débuter

Avis à tous ceux qui n'abandonnent pas l'argentique pour Photoshop : le labo noir et blanc est encore dans le coeur de beaucoup de passionnés, et devrait l'être pour beaucoup plus ! Pour tous ceux qui veulent se créer un petit espace labo photo chez eux, dans leur salle de bains ou ailleurs, il est souvent difficile de s'y retrouver surtout quand on n'y connaît pas grand chose... Une solution serait d'acheter un petit livre qui expliquerait comment procéder, une autre serait de lire cette page qui a pour mission de vous guider pour l'achat du matériel et pour votre premier tirage. Précisons que je n'ai ici pas l'ambition de détailler tout le matériel et tous les procédés, loin de là, ce qui suit n'est qu'une base... À vous ensuite d'assimiler et d'exprimer tout l'art du labo dans vos tirages !
Pensez donc à imprimer ce qui suit et à le coller dans un coin de votre futur labo...
NB : je ne traite pas ici le développement des films...
I / Le matériel dont vous aurez besoin

Pour s'équiper, il vous faudra, pour acquérir le minimum du matériel nécessaire, un budget de 2000 frs au moins... à moins de récupérer le labo de votre grand-père qui fera parfaitement l'affaire. Dans tous les cas vous aurez besoin du matériel suivant :
L'agrandisseur noir et blanc : c'est sûrement ce qui vous coûtera le plus cher... les prix varient de 1500 frs pour les amateurs à.... beaucoup pour les labos professionnels. Le plus simple est d'acheter un kit labo qui vous propose l'agrandisseur, l'objectif, le compte-poses, les bacs et les pinces, la lumière inactinique et autres accessoires. La marque Axomat propose des prix intéressants à ce sujet, et un matériel qui convient parfaitement aux débutants... La qualité du matériel est correcte, vous pourrez de toute façon mieux vous équiper par la suite. Pour mémoire, retenez le kit Axomat Meopta 5 à 2000 frs.
Un agrandisseur, comment ça marche ?
L'agrandisseur projette de la lumière diffuse sur le plateau. La plupart des agrandisseurs sont composés d'un passe-vues dans lequel vous placerez les négatifs, une mollette pour régler l'agrandissement de l'image sur le plateau, un soufflet et une mollette de mise au point (réglage grossier ou réglage fin), ainsi qu'un tiroir à filtres.
L'objectif de l'agrandisseur peut se régler sur plusieurs diaphragmes (f/4.5, f/5.6, f/8, f/11, f/16 pour mémoire) ce qui fera varier l'intensité de la lumière émergente.
Le filtre inactinique placé juste en dessous de l'objectif s'utilise quand on place une feuille de papier photo sous l'agrandisseur pour ne pas la voiler.
Le compte-poses : il sert à régler le temps d'exposition, c'est-à-dire combien de temps le papier sera exposé. On peut le régler selon une base de 1/10 de secondes ou d'une seconde ou autres selon les modèles. Les barbares du labo pourront s'en passer en occultant la lumière avec la main et en chronométrant le temps de pose... mais il vous paraîtra vite indispensable.
Le margeur : il permet de placer le papier sous l'agrandisseur, et aussi de l'aplatir. Indispensable pour faire des marges blanches... mais là aussi dans un premier temps vous pourrez vous en passer (ce qui me paraît tout de même un peu compliqué). Il existe des margeurs deux, trois ou quatre lames. Les premiers prix se situent autour de 300 frs pour un margeur deux lames.
Une lumière inactinique : le papier noir et blanc n'est pas sensible à toutes les lumières, c'est pourquoi, pour ne pas être plongé dans le noir total on utilise une lumière inactinique, c'est-à-dire qu'elle ne voile pas le papier (en théorie). C'est souvent une lumière rouge ou jaune.
Une lunette de réglage ou Scoponet (selon le nom de la marque la plus connue) : elle sert à faire la mise au point de l'image. On peut s'en passer en évaluant à l'œil nu la netteté de l'image, mais le Scoponet est bien sûr plus précis.
Une boîte de filtres : si vous tirez sur papier à contrastes variables, vous en aurez besoin. À moins que vous utilisiez un agrandisseur couleur pour tirer vos photos... Chaque filtre correspond à un grade (de 00 à 5 par demi-valeur). Plus le grade est élevé, plus votre image sera contrastée. Les filtres sont à placer dans le tiroir à filtres
Trois cuves et trois pinces à papier : les trois cuves serviront aux trois bains indispensables au traitement d'une photo noir et blanc, c'est-à-dire le révélateur, le bain d'arrêt et le fixateur. Pour manipuler les épreuves, il vous faudra trois pinces (plastiques ou inox avec une préférence pour l'inox).
Matériel de protection : les chimies utilisées peuvent être dangereuses (le bain d'arrêt, c'est de l'acide acétique... par exemple), c'est pourquoi il est recommandé d'utiliser des gants, une blouse, des lunettes de protection, etc.
Et divers accessoires : des ciseaux, une bombe anti-poussières, un bout de carton, des torchons, des doseurs, un thermomètre, un chronomètre, un entonnoir, etc.
II / Installation du labo

Il vaut mieux s'installer dans une pièce pas trop poussiéreuse, pas trop humide, aérée, et surtout une pièce pour laquelle on est sûr qu'aucune lumière extérieure ne viendra voiler le papier. Une partie sèche abritera votre agrandisseur et ses accessoires, et une autre partie servira pour les bains. Vous aurez aussi besoin d'une arrivée d'eau pour le lavage des tirages et d'un endroit pour sécher les épreuves.
Le papier
Deux grands types de papier :
le papier RC ou plastique, simple d'emploi et rapide à sécher, le mieux pour débuter;
Le papier FB ou baryté, moins évident à traiter mais les rendus sont meilleurs.
Vous pouvez choisir du papier à contraste variable ou à grade fixe. Si vous prenez du papier à grade fixe vous n'aurez pas le choix du contraste final, à moins d'acheter plusieurs boîtes de papier... et vu le prix du papier... Prenez plutôt du papier à contraste variable, ainsi grâce aux filtres vous choisirez le grade que vous voulez.
Il y a du papier mat, semi-mat ou brillant, le choix est laissé au goût de chacun entre ces différents supports.
Vous serez sans doute troublé par la diversité des papiers proposés. Ne vous effrayez pas, essayez-en un et voyez s'il vous convient. Mais dîtes-vous aussi par la suite que la créativité peut aussi s'exprimer à travers le choix du papier.
Plusieurs marques comme Ilford, Agfa ou Kodak se partagent le marché.
La chimie
Prenez pour commencer des solutions prêtes à diluer. Toutes ces solutions sont à diluer dans l'eau avec un rapport 1 10 ou 1 7 par exemple selon les indications du fabricant (1 7 signifie pour un volume de produit, diluer avec 7 volumes d'eau - comme le Ricard en somme). Il est préférable le plus souvent d'utiliser pour la chimie la même marque que celle du papier utilisé, mais on fait tres bien sans...
Trois bains sont indispensables :
Le révélateur : c'est dans ce bain que vous verrez apparaître la photo... ce moment magique ! Ce bain s'effectue à une température de 20°. Pour exemple, il existe le Ilford PQ Universal, ou le AGFA Neutol, mais il y en a d'autres. Un révélateur une fois dilué ne se conserve pas plus de 24 heures.
Le bain d'arrêt : il arrête l'action du révélateur sur l'image. C'est souvent de l'acide acétique dilué à 2% qui est utilisé. Une vingtaine de secondes dans le bain d'arrêt suffisent. Il faut changer le produit à chaque séance, pour éviter la pollution des bains surtout (la photo transporte les liquides d'un bac à l'autre).
Le fixateur : pour fixer définitivement l'image finale. Un bon fixage est très important... Le fixateur se conserve une semaine, mais dans un bidon bien fermé.
Pour un meilleur séchage, on emploie de l'agent mouillant en dernier bain, après le lavage de l'épreuve, mais ce n'est pas indispensable.
Maintenant que vous savez tout ça, il ne vous reste plus qu'à vous équiper et à passer au paragraphe suivant qui vous guidera pour votre premier tirage noir et blanc. Bonne chance !
III / Premier tirage noir et blanc

Le principe
Il s'agit de projeter une image négative sur un papier photosensible et de fixer cette nouvelle image positive d'une façon permanente.
Il est impératif au labo de prendre ses marques, et ce en effectuant toujours la même démarche consciencieusement... Vos gestes doivent devenir presque automatiques...
Pour ce premier tirage, le choix du négatif est important : il ne doit pas être trop contrasté, avoir été bien développé et ne pas être sous-exposé ni sur-exposé.
Vous avez tout pour commencer, vous avez tout installé, vous avez votre négatif entre les mains.... eh bien posez-le ! Il faut d'abord préparer les bains...
Préparation des bains
Vous avez besoin d'un doseur pour diluer les solutions.Suivez les indications du fabricant, mais rappelez-vous que plus une solution est diluée, plus il faudra laisser l'épreuve tremper dans le bac. Les temps sont également indiqués sur la notice (normalement...). Pour mémoire, sachez qu'une épreuve devra rester environ 1 min dans le révélateur, 20 secondes dans le bain d'arrêt et 1 min 30 dans le fixateur.
Placez les solutions dans les bacs (dans cet ordre !) : le révélateur dans la cuvette jaune, le bain d'arrêt dans la rouge, le fixateur dans la verte... Cette assignation couleur/chimie est la plus courante; conservez-la toujours, cela vous évitera de confondre les bains. Inutile de remplir totalement les bacs, le tout étant que la photo soit entièrement recouverte de liquide une fois immergée. 1 cm de liquide semble être un bon compromis.
Pour le bain d'arrêt, la meilleure formule et surtout la plus économique est l'utilisation de l'acide acétique dilué plutôt que d'acheter une solution préparée.
Régler l'agrandisseur
Si vous utilisez du papier à contraste variable, n'oubliez pas de placer un filtre dans le troir à filtres. Mettez-y un grade 2 pour un tirage de référence. Après avoir vérifié l'absence de toute poussière dans le passe-vues et sur le négatif (utilisez une bombe anti-poussières...), mettez en place le négatif. Faîtes attention à le placer dans le bon sens, de telle sorte que l'image projetée soit à l'endroit. Placer le négatif dans le passe-vues est toujours assez délicat, vous vous en rendrez sûrement compte.
Allumez l'agrandisseur. Réglez la hauteur de l'agrandissement, ce qui permet de choisir le rapport d'agrandissement. Mais rappelez-vous de ne pas trop agrandir une image tirée à partir d'un négatif à haute sensibilité ( au-dessus de 400 ISO), car le grain de l'image est alors encore plus important.
Reste à faire la mise au point, ce que vous pouvez faire à l'œil nu ou avec une lunette de mise au point (Scoponet). Avec le Scoponet, vous savez que l'image est nette à partir du moment où vous distinguez des grains au travers de la loupe. Pour faire la mise au point, il est toujours plus simple de le faire à pleine ouverture pour plus de luminosité.
Vous pouvez alors placer le margeur si vous en utiliser un... le plus délicat étant d'ajuster les marges.
Détermination de l'exposition
C'est une étape très importante pour le rendu final de l'image. A partir de ce moment, vous devez travailler en lumière inactinique.
La densité globale d'un épreuve dépend principalement de plusieurs facteurs.
La densité du négatif. Plus elle est grande, plus le négatif retient de lumière.
Le rapport de grandissement. Plus celui ci est élevé, plus l'éclairement sur le papier est faible, car l'éclairement varie à l'inverse du carré de la distance séparant la source lumineuse de l'objet recevant la lumière.
L'ouverture du diaphragme. Le diaphragme sert à contrôler la quantité de lumière sortant de l'objectif. Entre deux valeurs normalisées d'ouverture relative, il existe un rapport de 1 à 2. Ainsi, la quantité de lumière parvenant au papier est soit doublée, soit divisée par deux. En règle générale, l'objectif possède la meilleure définition en le fermant de deux valeurs par rapport à sa pleine ouverture.
C'est pour ces raisons qu'un négatif est unique et qu'il faudrait dans l'absolu déterminer par des bandes d'essai l'exposition correcte pour chaque négatif.
Nous allons donc réaliser une bande d'essai. La méthode consiste à exposer le papier par bandes de 2 ou 3 secondes. Chaque bande de papier est exposée successivement suivant une progression arithmétique ( de 2 en 2 secondes 2-4-6-8..., ou de 3 en 3 secondes 3-6-9-12...,et ainsi de suite).
Découpez une feuille de papier (1/3 du papier convient parfaitement) et placer la bande sous l'agrandisseur (ce dernier étant éteint ou avec le filtre inactinique). Ouvrez le diaphragme à f/5.6 ou f/8. Réglez le compte-poses sur 2 ou 3 secondes. Vous pouvez choisir d'exposer 5 bandes par exemple. Avec un carton, masquez les 4/5 de l'image et exposez le papier (2 ou 3 secondes donc...). Puis découvrez 1/5 de l'image et exposez à nouveau le papier... etc. Vous pouvez ensuite développer la bande dans les trois bains : révélateur, puis bain d'arrêt, puis fixateur (selon les temps du fabricant). Lavez et séchez la bande. Vous allez maintenant pouvoir définir l'exposition correcte en observant la bande. Elle correspond à une bande ni trop claire ni trop sombre... A vous de juger !
Si aucun des temps essayés ne convient (tout est trop clair ou trop sombre), recommencez avec une autre ouverture de diaphragme.
Exemple : vous avez exposé votre bande d'essai à f/8 :
toutes les bandes sont trop sombres : trop exposée, trop de lumière, donc il faut davantage fermer le diaphragme, placez-vous à f/11;
Toutes sont trop claires : pas assez longtemps exposée, il faut ouvrir le diaphragme, placez-vous à f/5.6.
Le tirage (enfin !)
Une fois que vous avez choisi votre temps d'exposition, réglez le compte-poses, sans changer l'ouverture du diaphragme. Placez la feuille sur le plateau de l'agrandisseur ou dans le margeur (agrandisseur éteint ou placez le filtre inactinique !). Attention : placez bien la face brillante au-dessus ! Puis exposez la feuille.
Les bains
Il faut toujours être très prudent pendant cette phase, pour ne pas polluer les bains surtout. Essayez également de suivre la méthode au plus près, c'est comme ça que vous obtiendrez les meilleurs résultats.
Le révélateur : Déclenchez le chrono. Faîtes glisser la feuille à l'aide de la pince au fond du bac, puis retournez-la face brillante sur le dessus (ceci pour éviter la formation de bulles d'air). Puis, pendant toute la durée du bain (1 min le plus souvent) agitez le bac. Surveillez bien la température du révélateur, elle doit être idéalement à 20°. Au-delà de 22°, il faudra écourter la durée du bain.
Le bain d'arrêt : quelques secondes avant la fin du révélateur, retirez la feuille et laissez-la un peu s'égouter. Plongez-la totalement dans le bain d'arrêt et agitez comme précédemment. 20 secondes suffisent.
Le fixateur : agitez les 20 premières secondes, puis reprenez 20 secondes plus tard. Au bout d'une minute, même si le bain n'est pas fini, vous pouvez rallumer la lumière.
Un bon conseil : fermez toujours votre boîte de papier après avoir sorti une feuille, vous éviterez ainsi en allumant la lumière de voiler la totalité de votre paquet... ce qui est assez rageant.
Le lavage et le tirage des épreuves
Il s'agit de débarrasser la photo des agents chimiques résiduels. Il faut toujours au moins 5 min (minimum pour un papier RC) pour bien rincer une photo. Si la photo est mal rincée, des marques jaunes peuvent apparaître deux ou trois mois plus tard. Vous pouvez terminer le rinçage par un bain dans un agent mouillant qui permet d'uniformiser les goutelettes sur le support pour faciliter le séchage. Vous pouvez sécher vos photos soit suspendus, soit sur des planches, soit (si vous êtes pressé...) au sèche-cheveux.
Votre tirage... peut toujours être amélioré.
Voilà, vous venez de réaliser votre premier tirage de photo noir et blanc ! Et si, comme la plupart des passionnés, il ne vous convient pas, vous pouvez recommencer. Et surtout n'ayez pas peur de gâcher du papier dans les premiers temps. Et quand vous aurez bien assimilé toute la méthode, ou que vous vous serez constitué votre propre méthode, vous pourrez vous essayer à d'autres techniques du labo.